Der Klassiker im Garten – mit ein bisschen Wissen Hortensien gehören zu den beliebtesten Gartensträuchern überhaupt – und das völlig zu Recht. Mit ihren großen, prachtvollen Blütenköpfen begeistern sie von Juni bis weit in den Herbst. Wer ein paar wichtige Regeln kennt, hat jahrzehntelang Freude an ihnen – ohne viel Aufwand.
Standort – halbschattig und geschützt Hortensien sind Waldrandpflanzen und bevorzugen einen halbschattigen, windgeschützten Standort. Volle Mittagssonne lässt sie schnell schlapp machen – die Blätter hängen, die Blüten verblassen. Morgen- oder Abendsonne ist ideal. Der Boden sollte locker, humos, feucht und leicht sauer sein – nährstoffreiche Rhododendronerde ist eine gute Wahl. Staunässe ist ebenso zu vermeiden wie ausgetrockneter Sandboden.
Ein kleines Extra: Blütenfarbe selbst steuern Bei Bauernhortensien hängt die Blütenfarbe direkt vom pH-Wert des Bodens ab. Auf saurem Boden mit einem pH-Wert unter 5,5 nehmen die Wurzeln Aluminium auf – die Blüten färben sich blau. Auf neutralem oder alkalischem Boden bleiben sie rosa. Wer blaue Hortensien möchte, pflanztsie in saure Rhododendronerde und gibt regelmäßig Kalialaun oder ein spezielles Blaufärbemittel dazu. Weiße Sorten lassen sich übrigens nicht umfärben – sie bleiben weiß.
Gießen – großzügig und regelmäßig Hortensien haben einen hohen Wasserbedarf – das ist ihre größte Eigenheit. Hängende Blätter und Blüten sind das erste Zeichen von Wassermangel. Lieber seltener, dafür aber gründlich gießen – an heißen Tagen ruhig zweimal. Im Topf regelmäßig kontrollieren, da Kübelpflanzen deutlich schneller austrocknen als Freilandpflanzen. Die Drucksprühflasche SprayForce eignet sich gut für die gezielte Bewässerung einzelner Pflanzen direkt an der Wurzel.
Düngen – bis Ende Juli, dann Schluss Hortensien sind Starkzehrer und profitieren von regelmäßiger Düngung mit einem Hortensiendünger oder Rhododendrondünger. Wichtige Regel: Ab Mitte Juli keine Stickstoffdüngung mehr – das würde neue Triebe anregen, die bis zum Winter nicht ausreifen und beim ersten Frost erfrieren. Organische Dünger können bis Ende Juli gegeben werden. Ein kaliumbetonter Dünger im Spätsommer stärkt die Winterhärte.
Schneiden – die häufigste Fehlerquelle Beim Schneiden gilt die wichtigste Regel: Welche Art steht im Garten? Bauernhortensien und Tellerhortensien blühen am vorjährigen Holz – wer sie zu stark zurückschneidet, schneidet die Blütenknospen für das nächste Jahr weg und wundert sich dann, warum im Sommer keine Blüten kommen. Bei diesen Arten nur verblühte Köpfe bis zum nächsten Knospenpaar entfernen und abgestorbene Triebe herausschneiden – nicht vor Mai schneiden, damit die alten Blütenstände die neuen Knospen vor Nachtfrost schützen. Rispenhortensien und Schneeballhortensien blühen am neuen Holz – sie können im späten Winter oder frühen Frühling stärker zurückgeschnitten werden und danken es mit kräftigem, blütenreichem Wuchs. Der richtige Zeitpunkt für den Rückschnitt ist Ende Februar bis März, kurz vor dem Neuaustrieb. Die Gartenhandschuhe DornGuard schützen die Hände beim Schnittwerk zuverlässig – Hortensien gelten als leicht giftig und können bei empfindlicher Haut Reizungen verursachen.
Überwintern – je nach Sorte unterschiedlich Hortensien im Freiland kommen mit deutschen Wintern in der Regel gut zurecht – besonders ältere, eingewurzelte Pflanzen. Junge Pflanzen und Kübelhortensien brauchen Schutz. Im Freiland den Wurzelbereich mit einer Mulchschicht aus Laub oder Rindenmulch abdecken. Kübelhortensien an die Hauswand stellen, den Topf mit Jute oder Wintervlies umwickeln und auf eine Styroporplatte stellen. Wer winterharte Sorten draußen lässt, kann die verblühten Köpfe ruhig über den Winter stehen lassen – sie isolieren die Knospen und sehen dabei noch dekorativ aus.
Fazit Hortensien pflegen ist keine Wissenschaft – aber ein bisschen Wissen über Standort, Schnittgruppe und Gießbedarf macht den entscheidenden Unterschied. Wer diese Grundregeln kennt, hat jeden Sommer eine Hortensie, die zeigt, was in ihr steckt.